古老诡异的地中海
1969年5月15日18时左右，西班牙海军的一架“信天翁”式飞机在地中海的阿尔沃兰海域莫名奇妙地栽进了大海，机上有8名工作人员，飞行高度很低，驾驶员很可能是想强行水上降落而未成功，机长麦克金莱上尉侥幸还活着，被救起后却说不清飞机出事的原因，出事地点离海岸仅一海里，人们打捞起两名机组人员的尸体，军方派军舰和潜水员仔细搜寻了几天，另外5名人员始终没有找到。
1969年7月29日15时50分左右，西班牙海军的另一架“信天翁”式飞机在同一海域执行反潜警戒任务时又神秘失踪。机长博阿多上尉发出的最后呼叫是“我们正朝巨大的太阳飞去。”这令人们无法破译。军事当局动用lO余架飞机和4艘水面舰船搜寻了广阔的海域，仅仅找到失踪飞机上的两把座椅。
在地中海土伦湾海域，从1964年到1989年的25年里，有6艘潜艇失踪，而这段时间里全世界潜艇遇难事件共有ll起。这6艘遇难潜艇有4艘是法国的。土伦海域的海底有许多深沟，被认为是试验深潜器性能的好地方。1968年1月20日，载有52名艇员的法国潜艇“密涅瓦”号在该地试验时突然失踪。法国军方派出30多艘装有先进声纳仪的海军舰船、侦察机及救生机立即搜寻。应法国政府要求，美国也派出专门用于海底搜寻工作的船只“海燕”号进行协助。此时“海燕”号也在同一海域搜寻两天前失踪的以色列潜艇“达咯尔”号。经仔细搜寻没有找到任何遗物，“密涅瓦”号和“达咯尔”号永远地从地球上消失了，至今没有任何音讯。
这片神秘的地中海域比大西洋还要古老，它的文明是地球的又一精彩篇章。
地中海，被北面的欧洲大陆，南面的非洲大陆和东面的亚洲大陆包围着。东西共长约4000千米，南北最宽处大约为1800千米，面积(包括马尔马拉[Marmara]海，但不包括黑海约为2512000平方千米，是世界最大的陆间海。以亚平宁半岛、西西里岛和突尼斯之间突尼斯海峡为界，分东、西两部分。平均深度1450米，最深处5092米。盐度较高，最高达39．5‰。地中海有记录的最深点是希腊南面的爱奥尼亚海盆，为海平面下5121米。地中海是世界上最古老的海，历史比大西洋还要古老。
地中海西部通过直布罗陀海峡与大西洋相接，东部通过土耳其海峡(达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和黑海相连。西端通过直布罗陀(Gibraltar)海峡与大西洋沟通，最窄处仅13千米。航道相对较浅。东北部以达达尼尔海峡一马尔马拉海一博斯普鲁斯海峡连接黑海。东南部经19世纪时开通的苏伊士运河与红海沟通。地中海是世界上最古老的海之一，而其附属的大西洋却是年轻的海洋。地中海处在欧亚板块和非洲板块交界处，是世界是强地震带之一。地中海地区有维苏威火山、埃特纳火山。
地中海的沿岸夏季炎热干燥，冬季温暖湿润，被称作地中海性气候。植被，叶质坚硬，叶面有蜡质，根系深，有适应夏季干热气候的耐旱特征，属亚热带常绿硬叶林。这里光热充足，是欧洲主要的亚热带水果产区，盛产柑橘、无花果和葡萄等，还有木本油料作物油橄榄。
最早犹太人和古希腊人简称之为“海”或“大海”。因古代人们仅知此海位于三大洲之间，故称之为“地中海”。英、法、西、葡、意等语拼写来自拉丁MareMediterraneum，其中“medi”意为“在……之间”，“terra”意为“陆地”，全名意为“陆地中间之海”。该名称始见于公元3世纪的古籍。公元7世纪时，西班牙作家伊西尔首次将地中海作为地理名称。
地中海曾被认为是以前环绕东半球的特提斯(Tethys)海的残留部分。现在知道它是在结构上较为年轻的盆地。其大陆棚相对较浅。最宽的大陆棚位于突尼西亚东海岸加贝斯(Gabes)湾，长275千米。亚得里亚海海床的大部分亦为大陆棚。地中海海底是石灰、泥和沙构成的沉积物，以下为蓝泥。海岸一般陡峭多岩，成很深的锯齿状。隆河、波河和尼罗河构成了地中海中仅有的几个大三角洲。大西洋表层水的不断注入是地中海海水的主要补充来源。其海水循环的最稳定组成部分为沿北非海岸经直布罗陀海峡注入的海流。整个地中海海盆构造活跃，常有地震发生。是世界上强地震带之一。这里水下地壳破碎，地震、火山频繁，世界著名的维苏威火山、埃特纳火山即分布在本区。
西西里岛与非洲大陆之间有一海岭将地中海分为东西两个部分。西地中海中有三个由海岭隔开的主要海盆。由西向东分别为：阿尔沃兰(Alboran)海盆、阿尔及利亚海盆和第勒尼安(Tyrrhenian)海盆。地中海东部为爱奥尼亚海盆(其西北为亚得里亚海)和勒旺(Levantine)海盆(其西北为爱琴海)。地中海中的大岛屿有马霍卡(Majorca)岛、科西嘉岛、萨丁尼亚岛、西西里岛、克里特岛、塞浦路斯岛和罗得岛。海域中的南欧三大半岛及西西里岛、撒丁岛、科西嘉岛等岛屿，将地中海分成若干个小海区：利古利亚海、第勒尼安海、，亚得里亚海、伊奥尼亚海、爱琴海等。地中海海底起伏不平，海岭和海盆交错分布，以亚平宁半岛、西西里岛到非洲突尼斯一线为界，把地中海分为东、西两部分。东地中海要比西地中海大得多，海底地形崎岖不平，深浅悬殊，最浅处只有几十米(如亚得里亚海北部)，最深处可达4000米以上(如爱奥尼亚海)。有的地方，一条航行着的船只，船头与船尾之间，水深相差竟有四五百米之多。
地中海气候冬季温和多雨，夏季干燥炎热。除其南岸的突尼西亚东部以外，气流经过山脉间隙进入地中海。北非沿岸大部分年降雨量很少超过250毫米，而在克罗埃西亚崎岖的达尔马提亚(Dalmatia)海岸，有些地区年降雨量为2500毫米。
尽管有诸多的河流注人地中海，如尼罗河、罗纳河、埃布罗河等，但由于它处在副热带，蒸发量太大，远远超过了河水和雨水的补给，使地中海的水收入不如支出多，由于海水温差的作用和与大西洋海水所含盐度的不同，使地中海和大西洋的海水可发生有规律的交换。含盐份较低的大西洋海水，从直布罗陀海峡表层流入地中海，增补被蒸发去的水源，含盐份高的地中海海水下沉，从直布罗陀海峡下层流人大西洋，形成了海水的环流，每秒钟多达7000立方米。要是没有大西洋源源不断地供水，大约在300年后，地中海就会干枯，变成一个巨大的咸凹坑。
富裕悠久的贝加尔湖
贝加尔湖是世界最古老的湖?白之一，大约形成于2500万年前。最早生活在湖边的居民是什么人，现在无从探究。后人只能从他们留下的壁画等物来了解他们的生活方式。在湖岸的萨甘扎巴悬崖壁上刻着天鹅、鹿、狩猎台、跳舞的巫师等图画，这些图画在1881年被发现。另外，在湖岸上，沿着路边还建有许多石祭台。这些图画和祭台可能是早期居民的生活见证。
贝加尔湖最早出现在书面记载中是在公元前110年前，中国汉代的一个官员在其札记中称贝加尔湖为“北海”，这可能是贝加尔湖俄语名称的起源。关于贝加尔湖名称来源还有一种简单解释：土耳其族人称贝加尔湖为“富裕之湖”，土耳其族语“富裕之湖”逐渐演化成俄语的“贝加尔湖”。公元前6～前5世纪，突厥族库雷坎人从东方迁移至贝加尔湖边，他们在这里遇到了土著居民埃文基人(中国称鄂温克人)。埃文基人以捕鱼、采集野果和养鹿为生。13世纪，蒙古后裔布里亚特人也来到贝加尔湖地区。无论是突厥人还是布里亚特人都没能改变埃文基人的生活方式。三个世纪后，1643年，叶尼塞哥萨克库尔巴特·伊万诺夫来到贝加尔湖地区时，布里亚特人已经是贝加尔湖地区的“主人”了。
贝加尔湖中生活着鲨鱼、奥木尔鱼、海螺、贝加尔海豹等海洋生物，只有在靠近湖岸的地方，才生活着一般湖泊中常见的生物。在远离海洋的贝加尔湖中，这些海洋生物从何而来，至今还没有确切的答案。
在西汉时期，“贝加尔湖”是在匈奴的控制范围之内，名日“北海”；在东汉、三国和西晋时期， “贝加尔湖”是在鲜卑的控制范围之内，名亦日“北海”；在东晋十六国时期，“贝加尔湖”改称为“于巳尼大水”；南北朝时期，“贝加尔湖”先被柔然控制，后又被突厥控制，名仍称为“于巳尼大水”；隋朝时期，“贝加尔湖”被东突厥控制，复改称“北海”；到了唐朝前期，“贝加尔湖”成为大唐帝国版图的一部分，归关内道骨利干属，“贝加尔湖”也改称为“小海”；后东突厥(史称后突厥)复国，“贝加尔湖”复归突厥，后又归回鹘所辖，仍称“小海”；宋朝时期，“贝加尔湖”又划入蒙古帝国版图，属“岭北行省”；明朝时期，“贝加尔湖”被瓦剌不里牙惕部控制；直到满清时期，“贝加尔湖”才被沙俄控制(满清后期“贝加尔湖”一度称为“柏海儿湖”)。2100多年前，汉武帝击败匈奴，然后派苏武出使匈奴以商谈和约。汉江卫律的部将打算劫走匈奴旦靼单于的母亲，与苏武一道归汉。不料事情败露，苏武也受牵连，被单于流放到“北海”去牧羊。苏武在北海边艰难熬过19年，拒绝了匈奴的多次高官利诱，最后回到汉都长安。这就是流传千百年的“苏武牧羊”的佳话。
苏武牧羊的“北海”并非大海，而是今天的贝加尔湖。我国汉代称之为“柏海”，元代称之为“菊海”，18世纪初的《异域录》称之为“柏海儿湖”，《大清一统志》称为“白哈儿湖”。蒙古人称之为“达赖诺尔”，意为“圣海”，早期沙俄殖民者亦称之为“圣海”。
若想描述贝加尔湖，美好的景物遍地皆是。贝加尔湖约有2000万年历史，是世界上最古老的湖泊(第二古老的坦噶尼喀湖仅有200万年的历史)。它又是世界上最深的淡水湖，水深1620米，比深达1435米的第二深水湖坦噶尼喀湖深185米。湖长635千米，相当于阿伯丁与伦敦之间的距离，最宽处为79千米，最窄处为25千米，湖泊岸线总长1995千米。
湖面面积31492平方千米，相当于比利时与荷兰两国面积之和，江水面积545452平方千米。尽管其湖面面积排名仅处于较低的第7位，但贝加尔湖的蓄水量达23000立方千米(几乎与美加边境的五大湖总水量一样多)，相当于地球表面淡水总量的20％。
贝加尔湖有300多条河流补给，安加拉河是唯一的外泄河，最后汇入叶尼塞河，注入比北极圈纬度更高的喀拉海。
贝加尔湖不仅提供了扣人心弦的美景，还供养了令人眼花缭乱的大量的动植物种类，已有记载的就有2600多种，令人惊讶的是其中960种动物和400种植物是贝加尔湖的特有种。尽管湖泊很深，但湖水充分混合，部分原因是从411米深处涌上的热泉的作用。
湖泊拥有50多种鱼类，包括像狗鱼和河鲈等人们熟悉的鱼种。但近一半的鱼是杜文鱼和其他特有种。两种胎生的贝加尔湖鱼通体透明，生活在约503米深处的完全黑暗的环境中。大多数鱼类生存于湖泊边缘浅水带。尽管深水区十分辽阔，但只有5种鱼成功栖息于该区：omul(大马哈鱼的近亲)、黄鳍杜文鱼、长鳍杜文鱼以及两种胎生鱼。这5种鱼相当于贝加尔湖鱼总量的75％以上。
有许多不同种类的无脊椎动物，包括大量分布在湖泊不同深度的gammarids和虾那样的动物，有些生活在水中，另一些潜伏在湖底沉积物中。它们是许多鱼类的主要食物来源。贝加尔湖中发现的最著名而又不可思议的动物无疑是贝加尔海豹。这是另一种特有种，在湖中茁壮成长，现有7万多头海豹，捕食湖中丰富的鱼类资源。
风光逶迤的弗拉萨斯溶洞群
1971年，当一支来自安科纳的洞穴学家考察队在挖掘亚平宁山脉石灰岩山丘时，有了惊人的发现。弗拉萨斯峡谷的巨大溶洞系统一直是洞穴学家和旅游者钟爱之处，但这群幸运的人们偶然发现了弗拉萨斯溶洞中最精彩的一个：大风洞，意大利语则为la Grotta Grandedel Vento。这不仅是一个巨大的洞穴，而且连接着周围近13千米的隧洞和通道。它有几个巨大的洞穴，每一个洞穴大得足以安置一座教堂，而许多小的洞穴，也各有其独特的神韵。其中令人印象最深刻的洞穴蜡烛宫，其穹顶上垂下成千乳酪般的、雪花膏似的、白色的钟乳石。另一个精彩的洞穴是无极宫，那里的钟乳石和石笋长得相当长，以致其中许多已成为雄伟的柱子。柱子的复杂结构使人联想起哥特式建筑中精美的雕刻结构，而且该洞中支撑着穹顶的柱子给人以势不可挡之感。
弗拉萨斯溶洞系统洋溢着美感：从一个溶洞逶迤至另一个溶洞，展露出一系列难以置信的地质构造，从由矿物沉积而成的一碰即碎的帷幕，它是如此之薄以致光线可以透过，到巨大厚实的光塔，看上去像一条巨龙的牙齿。在许多溶洞中，滴水中含有除碳酸钙外的矿物质，形成从柔和的蓝绿系列到浅淡的粉红色，真是一个令人目不暇接的彩色世界。
另一尤为壮观的特征是蝙蝠洞，成千上万的这类夜间活动的小哺乳动物或倒悬在溶洞穹顶上，或安详地来回飞翔。黄昏时分，溶洞人口处乱成一团，成千上万只蝙蝠离开其白天的休息地，在黑夜中捕捉飞蛾和其他昆虫。蝙蝠视力发育不良，通过复杂的声纳系统的定位捕食猎物，科学家至今尚未完全明白这种复杂的声纳系统。
弗拉萨斯溶洞群位于一流的喀斯特地区，那里大量的石灰岩沉积受到埃西诺河以及其支流森蒂托河的侵蚀，形成深切至亚平宁山脉山麓的峡谷。两河的流水侵蚀弗拉萨斯溶洞系统的一些洞穴，几千年来不断地刻蚀和溶解隧洞中那些岩石最脆弱的地方。
景色超凡的圣卢西亚湿地
圣卢西亚湿地公园包括有珊瑚礁、漫长的沙滩、海岸沙丘、湖泊、沼泽、大片的芦苇丛和纸草沼泽。洪水和海洋风暴以及热带和亚热带的非洲的地理状况的相互作用，使这里拥有异常多的生物种类和变化。不同的地块和生活方式使这里景色超凡。这里生活着自非洲的海洋、沼泽，到大草原的各种生物。公园中五个生态系统之间相互连接所形成的这个综合的生态体系，成了研究这里所出现的地形学和生物学情况的主要的吸引人的方面。由于不同的地理状况，这个公园有极端美丽的长达220千米的海岸。自然的奇迹包括干、湿气候循环所带来的盐份变化。
位于南非东海岸的圣卢西亚湿地公园历史悠久，早在石器时代初期这里就有人类活动，其北部是斯威士兰和莫桑比克(二者均为非洲东南部国家)。1999年该公园被联合国教科文组织列为“世界自然遗产”。
圣卢西亚湿地公园处在海平面和海拔474米之间，总面积为239566公顷，由一个沿海平原及大陆架组成。这里属亚热带气候，夏季温暖潮湿，冬季温和干燥，年平均温度超过21℃。因为距海远近不同，所以公园自东向西气候又略有差别：海岸附近属亚热带湿润气候，降水量相对较高(年均降水量在1200～1300毫米之间)；内陆地区空气适度干燥。
圣卢西亚湿地公园的植物种类繁多，总计有152个科，734个属。南非3l％的植物生长在这里，其中有一些是该公园所特有的植物，如以公园的名字命名的露西亚高凉菜。该地区最新发现了一种似芦荟的植物，但仍有待科学家们作进一步研究。根据圣卢西亚湿地公园地形、湿度和土壤条件的不同，各种不同的植被群落类型——森林、灌木丛、林地、草地和湿地——交错分布，向人们展示着大自然的“镶嵌艺术”。
湿地类型包括内河、纸草沼泽地、芦苇盐碱湿地、莎草沼泽、含盐湿地和生长着大型植物的水底层。其中内河及纸草沼泽地大约覆盖了公园7000公顷的面积，这种规模在南非的湿地保护区中首屈一指。含盐湿地的代表植物是孢子体、海蓬子属和雀稗属植物。草地类型主要包括沙滩上的亲水草地、涝原、南非洲棕榈草原及三种分别生长在沙地、粘土和石质土上的草地。林地由阔叶林、阿拉伯树胶林、河边树林、榄仁树和马钱子混合林以及灌木构成，这里为食草动物提供了充足的养料。朝海的沙丘上是一些不易排水的变形土，生长着小型叶、阔叶混合林及灌木丛，浓密的灌木丛和盘旋交错的藤蔓是这里的主要特色。沼泽林占地3095公顷，圣卢西亚湖边的沼泽地当大雨过后会形成潺潺流动的小河。比起陆地植被，圣卢西亚湿地公园的水生植物种类也毫不逊色。据纪录，水中生长着325种海藻类植物。
迄今为止，圣卢西亚湿地公园的昆虫种类还没有完全被人类获知。但仅就掌握的资料来看，这绝对是一个丰富多彩的大干世界。196种蝴蝶、52种蜻蜓、139种金龟子科甲虫、41种陆生蜗牛……其种类之巨，令人叹为观止。生活在海中及河口的无脊椎动物是公园里最重要的水生动物族。据纪录，这里共有43种硬珊瑚虫，10种软珊瑚虫，珊瑚礁也因其特有的保护和科学价值颇受人们青睐。圣卢西亚湿地公园还发现有14种海绵动物、4种被囊动物和812种水生软体动物，西印度洋特有的暗礁鱼类中，85％栖息在这片水域。该公园有6种淡水动物是世界范围内的濒危物种，16种是国家级濒危动物，世界上最大的鲨鱼——赞比西河真鲨也栖息在这里。圣卢西亚湿地公园以拥有自然界体积最庞大的动物群而闻名于世，现存的最大海龟——棱皮龟、红海龟、鲸鱼、海豚、鲨鱼、火烈鸟(形体似鹤)、各种涉禽类鸟、塘鹅以及其他水鸟都栖息(或季节性栖息)在该地，著名的尼罗河鳄鱼也在这里安了家。
圣卢西亚湿地公园现有50种两栖动物，108种爬行动物(包括12种海龟、53种蛇、42种蜥蜴和1种鳄鱼)，其中有5种两栖动物属该地区特产，6种爬行动物属世界濒危物种。这里更是一个五彩缤纷的鸟类乐园，有521种鸟在这里栖息，其中单火烈鸟的数量就达到了50000只。公园里的陆地和水生哺乳动物总计有129种，其中包括95只黑犀和150只白犀。
辽阔迷人的勒拿河三角洲
勒拿河三角洲占据的地理区十分辽阔，面积仅次于美国的密西西比河三角洲。它占地38073平方千米，庞大的河系分成150多条水道。尽管它是最大的永久性冻土区的三角洲水系，大量的泥沙有规律地顺流冲下来，沉积在三角洲地区，这就意味着三角洲处在不断变化之中。在这远北地区，勒拿河一年中有6～8个月是结冰的，因此这不能为贸易运输广泛使用。但每年的五、六月间，上游来的融冰水使河水猛涨，形成俄语中的Paciiythlia，其字义上的解释是道路泥泞的季节，这个术语意味着完全无法通行。
勒拿河同鄂毕河和叶尼塞河一起，都是西伯亚利中部向北流动的宏伟长河，勒拿河发源于贝加尔湖正北的山区，流经4393千米，进入拉普帖夫海和北冰洋。勒拿河是两个不同区域的分界。西部是中西伯利亚高原，是浓密连绵的泰加林分布区，一片由云杉和松树组成的荒野，最多的是落叶松。东部是雄伟的上扬斯克山、孙塔尔哈亚特山和切尔斯基山，生长着难以穿越雪松林和松林，那里的冬天是除南极洲之外地球上最冷的地方。
从勒拿河源头沿河而下乘2小时的水上快艇可达80千米长的被称为“勒拿柱”的地区。这些垂直的石灰岩悬崖，阻断了连绵广袤的森林。岩柱高183米，被侵蚀成迷人的形状，类似于中世纪教堂的尖塔。继续顺流而下是下勒拿水电站，它靠河流巨大的水力发电。
勒拿河三角洲占据的地理区十分辽阔。
1985年，勒拿河三角洲的广阔地域被定义为乌斯基自然保护区。当时的苏维埃政府设置这一14323平方千米的区域用来保护29种哺乳动物、95种鸟类、723种植物，在这为数众多的名单上，有熊、狼、驯鹿、黑貂、西伯利亚鸡貂等，也是诸如贝维基天鹅和罗斯鸥等鸟类的繁殖地。
勒拿河周围的泰加带冬天十分严寒，意味着全年生活在此的哺乳动物和鸟类，需要特殊的适应能力，以对付零下的气温。像北极金翅雀和西伯利亚山雀等鸟类有非常浓密的羽毛，当天气变得十分寒冷时，它们蜷缩成一团以保护自身的能量。像赤狐、灰狼、黄鼠狼、貂、水貂、黑貂等哺乳动物发育了特别软、厚的皮毛。黑貂的皮毛特别精细，这些动物常因其皮毛而不幸遭人捕猎。另外一些动物，比如狼还学会了生活在雪下能保持暖空气的地方，而且整个冬天能继续以那些在冬季月份中还能生长的小植物和昆虫为食。
勒拿河三角洲保护区是俄罗斯面积最大的野生动物保护区，是许多西伯利亚野生动物一个重要的避难所和生息地。
诗情画意的水城威尼斯
中国人所熟悉的马可波罗是威尼斯人。他出生在富商的家庭，1271年17岁时随父亲科罗与叔叔马费欧航海旅行到中国，受到蒙古大汗忽必烈的接见，成为了忽必烈派往临国的大使。经过21年特使生涯后1292年才回到威尼斯，长年不用母语，他已经不会讲家乡话了。家人把他拒之门外，引来大群人围观，直到他撕开身上鞑靼人长袍露出黄金才让其进了屋。马可波罗带回的钻石珠宝、他乡异国的奇异经历和东方古国的文明让威尼斯人大开眼界，尤其是他对黄金“其数无限，地铺金砖”的描述更让人向往。
而我们对这位不同寻常的旅行家的故乡也有着同样的兴趣与向往。
威尼斯是一个美丽的城市，它建筑在最不可能建造城市的地方。这个面积只有不到8平方千米的城市，一度曾握有全欧洲最强大的人力、物力和权势。威尼斯的历史相传开始于公元453年；当时这个地方的农民和渔民为逃避酷嗜刀兵的游牧民族，转而避往亚德里亚海中的这个小岛。肥沃的冲积土质，就地而取材的石块，加上用邻近内陆的木头做的小船往来其间；在淤泥中，在水上，先祖们建起了威尼斯。威尼斯10世纪开始发展，14世纪前后，这里已经发展成为意大利最繁忙的港口城市，被誉为整个地中海最著名的集商业贸易旅游于一身的水上都市；14～15世纪为威尼斯全盛时期，成为意大利最强大和最富有的海上“共和国”、地中海贸易中心之一。16世纪始，随着哥伦布发现美洲大陆，威尼斯逐渐衰落，1797年，威尼斯屈从于拿破仑的统治，有着一千多年历史的威尼斯共和国从此灭亡。1849年反奥地利的独立战争取得胜利。直到1866年威尼斯地区和意大利才实现统一，从此成为意大利的一个地区。
威尼斯的建筑在最不可能建造城市的地方——水上，威尼斯的风情总离不开“水”，蜿蜒的水巷，流动的清波，她就好像一个漂浮在碧波上浪漫的梦，诗情画意久久挥之不去。威尼斯外形像海豚，城市面积不到7．8平方千米，却由118个小岛组成，177条运河蛛网一样密布其间，这些小岛和运河由大约401座各式各样的桥梁缀接相连。整个城市只靠一条长堤与意大利大陆半岛连接。
这里建筑的方法，是先在水底下的泥土打下大木桩，木桩一个挨一个，这就是地基，打牢了，铺上木板，然后就盖房子，那儿的房子无一不是这么建造的。所以有人说，威尼斯城上面是石头，下面是森林。当年为建造威尼斯，意大利北部的森林全被砍完了。这样的房子，也不用担心水下的木头烂了，它不会烂的，而且会越变越硬，愈久弥坚。此前考古者挖掘马可·波罗的故居，挖出的木头坚硬如铁，出水后才会被氧化而腐朽。
威尼斯这个不到8平方千米的城市，却被一百多条蛛网般密布的运河割成一百多座小岛，岛与岛之间只凭各式桥梁错落连接，初来乍到很快便会迷失在这座“水城”中。好在有大运河呈S形贯穿整个城市。沿着这条号称“威尼斯最长的街道”，可以饱览威尼斯的精华而不用担心迷路。沿岸的近200栋宫殿、豪宅和七座教堂，多半建于14至16世纪，有拜占庭风格、哥特风格、巴洛克风格、威尼斯式等等，所有的建筑地基都淹没在水中，看起来就像水中升起的一座艺术长廊。平日里大运河真的像一条熙熙攘攘的大街一样，各式船只往来穿梭其上，最别致的当然还是贡多拉。
威尼斯有毁于火中又重生的凤凰歌剧院，伟大的文艺复兴和拜占庭式建筑，世界上最美的广场之一——圣马可广场，有美得令人窒息的回廊，大师安东尼奥尼电影中最美的段落有一些就在这儿拍摄；这儿是文艺复兴的一个重镇，产过历史上最重要的画派之一：威尼斯画派；德国音乐大师理查德瓦格纳在这里与世长辞……这个城市昔日的光荣与梦想，通过保存异常完好的建筑延续到今天，它独特的气氛令游人感到如受魔法，令凡是来过的威尼斯游客都念念不舍，乐而忘返。
毁灭庞贝城的维苏威火山
大约在公元79年8月24日下午l时，意大利南部那不勒斯以东的巨大睡火山——维苏威火山底部附近的小罗马镇居民听到一声巨响。当时有记录表明人们受到惊吓，但推测他们在室内是安全的。以后的爆发将熔化的石头变成浮石和灰烬，如下雨般地降落在这一繁忙的海滨城镇。
到午夜时分，火山活动加剧，海岸以西几千米处的赫库兰尼姆镇的住家开始逃离家园，奔向唯一可能逃生之路——大海。突然，火山灰的巨流从火山喷出，扑向城镇，随之而来的是熔岩的火舌。港口附近的房屋内完好地保留着无覆盖物的骷髅，表明人们很难有时间弄明白发生了什么——有些人相拥而死，而另一些人则死在逃生的路上。在一群骷髅中发现一盏灯，推测当人们逃避恐怖的火山喷发时，带上它照亮道路。相继而来的喷**潮将城镇掩埋在无数层的火山灰和火山弹之下，但它一直保留至今，因此现在仍在赫库兰尼姆进行挖掘。
第二天，在维苏威火山再度爆发，喷出大片云状火山灰和气体之前，庞培城附近的居民尚未受到伤害。估计这一天的喷发中庞培城有2000人死亡——但这一数字不断地被修改，考古学家在大规模挖掘中发现越来越多的人体遗骸。
维苏威火山高1277米，不到埃特纳火山的一半高，但它的粘液状熔岩使其更具爆发性。含硫气体不断地从巨大的主火山口冒出来，火山附近的有些地方，岩石热得足以煮熟鸡蛋。
维苏威火山第一次(最著名的一次)有记载的喷发在公元79年，它导致老火山口的崩塌。形成的一个新的盆状火山口，称作破火山口，里面隆起一个新的小火山锥。最近一次大爆发发生在1944年，人们步行或乘缆车到火山口边缘，可认为火山业已平息，但缕缕烟雾以及城镇地面向下沉降的信号均提醒人们它任何时候都有可能再次喷发。
维苏威火山最早形成于地质史上的更新世晚期，可能约不到20万年前。虽为比较年轻的火山，多少世纪来一直在休眠中。西元79年大喷发，庞贝(Pompeii)和斯塔比伊(Stabiae)两城被火山灰和火山砾埋没，赫库兰尼姆(Herculaneum)城也被泥流掩埋。作家小普林尼(Plinythe Younger)当时停留在那不勒斯以西一处地方。他在致历史学家塔西图斯(Tacitus)的两封信中对这场大灾难有极好的描述。公元79～1631年间据报道有不少次喷发。已证实的喷发发生在公元203、472、512、787、968、99l、999、1007和1036年。其中公元512年的喷发严重，国王狄奥多里克(Theodoricthe Goth)免除了维苏威火山山麓居民的赋税。
直至18世纪晚期人们才开始对该火山进行科学研究。1845年在海拔678米处建立观测站。20世纪在不同高度设立众多观测站，从事火山观测。还建一大型实验室和一深隧道从事地震重力测量。
山麓遍布葡萄园和果园，此地产的葡萄酒叫“基督眼泪酒”(Lacrima Christi)，古代庞贝的酒镡上多有“维苏威”(Vesuvinum)的字样。山上高处遍布栎树和栗树杂木林。北坡树林沿索马山坡一直长到山顶。西侧长著栗树丛，海拔600米以上则是遍布金雀花类植物的起伏不平的高原，西元79年那次大爆发留下的火山口已经填平。再往高处，大火山锥的斜坡上及索马山的内侧山坡上几乎是不毛之地，在火山静止期长着一簇簇草地植物。
土壤十分肥沃。1631年大爆发前火山活动不活跃的漫长期间，火山口内长著树林，还有三个湖泊，放牧的家畜在此饮水。喷发期由于火山的气体，山坡上的植物纷纷枯死。1906年喷发后在山坡上植树造林，以保护居住地区，使不受强裂喷发后常有的泥流的袭击。在肥沃的土壤上树木成长迅速。公元前73年角斗士(gladiator)斯巴达克思(Spartacus)曾被执政官普尔彻(Publius Claudius Pulcher)围困在索马山的荒芜的山顶。山顶当时是一片宽广平坦的低地，四周是粗糙不平的岩石，上面垂挂着野藤。斯巴达克思把藤枝搓成绳索，顺着火山口边无人防守的裂缝而下逃走。在庞贝和赫库兰尼姆两城挖掘出来的一些画描绘维苏威火山在西元前79年大喷发前的样子，当时它只有一个山峰。
维苏威火山是意大利乃至全世界最著名的火山之一，位于那不勒斯市东南，海拔高度128l米。
从高空俯瞰维苏威火山的全貌，那是一个漂亮的近圆形的火山口，正是公元79年那次大喷发形成的。维苏威火山并不太高，走在火山渣上面脚底下还发出沙沙的声音。由于维苏威火山一直很活跃，因此后期形成的新火山上植被一直没有长出，看起来有点秃，而早期喷发形成的位于新火山外围的苏玛山(Mt．Somma)上已有了稀疏的树木。火山口边缘有铁栏杆围着，可以防止游人发生意外。站在火山口边缘上可以看清整个火山口的情况，火口深约一百多米，由黄、红褐色的固结熔岩和火山渣组成。从熔岩和火山灰的堆积情况还可看出维苏威火山经历了多次喷发，熔岩和火山灰经常交替出现。尽管自1944年以来维苏威火山没再出现喷发活动，但平时维苏威火山仍不时地有喷气现象，说明火山并未“死去”，只是处于休眠状态。维苏威火山何时再张开它的“大口”呢?
位于火山附近的古色古香的维苏威火山观测站建于1845年，是世界上最早建立的火山观测站，里面的设施非常现代化，一楼大厅里有展板介绍有关火山的知识，三台触摸式电脑可模拟显示火山的喷发过程。观测站的一楼和地下一层还建有火山博物馆，陈列着各种形状的火山弹、火山灰等火山喷发物。玻璃柜中还展示着从庞贝古城挖掘出来的“石化人”，尽管已看不清他或她的面貌，但样子栩栩如生，都保持着死于当时火山喷发时的姿势。意大利的火山喷发多，民众的防灾意识较强，维苏威火山观测站起到了很好的宣传作用，周末时免费对公众开放，每年光接待师生就达10万人次。
给我们留下深刻印象的是，活火山周围仍居住着上百万的人口，人们并未因害怕火山危险而远离火山，其实只要我们重视对火山的监测和研究，从而掌握了火山活动的规律并完善减灾措施，人类和大自然完全可以和睦相处，使火山也造福于人类。
不断倾斜的比萨斜塔
比萨斜塔(1~ower)是世界遗产，建于1174年，塔高约60米，由于地表塌陷每年倾斜1．2毫米，按此速度推算，可能在200~1000年后倒塌。
比萨斜塔所在的奇迹广场上，有不少几乎和斜塔同期修建的大教堂、洗礼教堂等建筑艺术杰作。修建斜塔时，它在整个广场的设计规划中只是教堂的一座由乳白色大理石砌成的钟楼，确切地说，斜塔只是个“配角”。1174年，人们开始修建钟楼，修建过程中因地基沉陷而发生倾斜，800多年来斜而不倒，以斜劲“喧宾夺主”。
比萨斜塔的塔体由8个层面组成，在直径16米的塔体中心有可以上下的螺旋形台阶约300级。人们通过台阶可以直接登到塔顶。每个层面周围是用大理石雕塑的柱廊，以前人们可以在每层柱廊间绕塔一周，但是现在为了游人的安全，登塔者一律不准走塔体的外圈，从底层到第七层全是走塔体内的台阶。走这段路时，人们几乎看不到外边的景色，因此对塔体的倾斜感受不深。但是，当游人到了第七层与第八层之间时，情况就大不一样了。由于塔体自北向南倾斜5．5°，第七层与底层相比，已经倾斜了四五米。而且，从第七层往第八层攀登时，空间是开放的，人完全走在外面，虽有护栏保护，但由于塔体斜度加大，站在上面总觉得自己的身体也是斜的，有摇摇欲坠之感。有些游人的腿开始发软，眼睛根本不敢往下看，仿佛下面就是万丈深渊。尽管站在高处可以观赏比萨城的全景，但由于脚下倾斜，游人已顾不上欣赏了。
比萨斜塔修复工程耗资约合2500万美元，基本上达到预期效果。专家认为，经过修复的比萨斜塔，只要不出现不可抗拒的自然因素，300年内不会倒塌。每年5月至8月问，比萨斜塔晚上也向游人开放。届时，游人登上灯火通明的斜塔顶层，可一睹夜幕下的比萨古城和奇迹广场的美景。而斜塔本身也在夜幕和灯火中显出迷人的神秘色彩。
几个世纪以来，钟楼的倾斜问题始终吸引着好奇的游客、艺术家和学者，使得比萨斜塔世界闻名。
比萨斜塔为什么会倾斜，专家们曾为此争论不休。尤其是在14世纪，人们在两种论调中徘徊，比萨斜塔究竟是建造过程中无法预料和避免的地面下沉累积效应的结果，还是建筑师有意而为之。进入20世纪，随着对比萨斜塔越来越精确的测量、使用各种先进设备对地基土层进行的深入勘测，以及对历史档案的研究，一些事实逐渐浮出水面：比萨斜塔在最初的设计中本应是垂直的建筑，但是在建造初期就开始偏离了正确位置。
比萨斜塔之所以会倾斜，是由于它地基下面土层的特殊性造成的。比萨斜塔下的有好几层不同材质的土层，各种软质粉土的沉淀物和非常软的粘土相间形成，而在深约一米的地方则是地下水层。这个结论是在对地基土层成分进行观测后得出的。最新的挖掘表明，钟楼建造在了古代的海岸边缘，因此土质在建造时便已经沙化和下沉。
比萨斜塔的垂直剖面图根据现有的文字记载，比萨斜塔在几个世纪以来的倾斜是缓慢的，它和它地基下方的土层实际上达到了某种程度上的平衡。在建造的第一阶段第三层结束时，钟塔向北倾斜约0．25°，在第二阶段由于纠偏过度，1278年第7层完成时，反而向南倾斜约0．6°，1360年建造顶层钟房时，增加到1．6°。1817年，两位英国学者Cresy和Taylor用铅垂线测量倾斜，那时的结果是5°。1550年Giorgio Vasari的勘测与1817年Cresy和Taylor的勘测之间相隔267年，倾斜仅增加了5厘米。因此人们也没有对斜塔进行特意的维修。
然而1838年的一次工程导致了比萨斜塔突然加速倾斜，人们不得不采取紧急维护措施。当时建筑师Alessandrodella Gherardesca在原本密封的斜塔地基周围进行了挖掘，以探究地基的形态，揭示圆柱柱础和地基台阶是否与设想的相同。这一行为使得斜塔失去了原有的平衡，地基开始开裂，最严重的是发生了地下水涌入的现象。这次工程后的勘测结果表明，倾斜加剧了20厘米，而此前267年的倾斜总和不过5厘米。
1838年的工程结束以后，比萨斜塔的加速倾斜又持续了几年，然后又趋于平稳，减少到每年倾斜约1毫米。