独一无二的大堡礁
大堡礁形成于中新世时期，距今已有2500万年的历史。它的面积还在不断扩大。它是上次冰河时期后，海面上升到现在位置之后一万年来形成的。
大堡礁堪称地球上最美的“装饰品”，像一颗闪着天蓝、靛蓝、蔚蓝和纯白色光芒的明珠，即使在月球上远望也清晰可见。但是，当初首次目睹大堡礁的欧洲人未以丰富的词汇来描述它的美丽，颇令人费解这些欧洲人大部分是海员，可能他们脑子里想的是其他事情而忽略了大自然的美景。
1606年，西班牙人托雷斯在昆士兰北端受到暴风雨袭击，驶过托雷斯海峡(此海峡以他的姓氏命名)到过这里。1770年，英国船“努力”号在礁石和大陆之间搁浅，撞了个大洞，船长库克曾滞留于此。1789年，布莱船长率领“邦提”号上忠于他的船员驶过激流翻滚的礁石来到了平静的水面。
“努力”号船上的植物学家班克斯看到大堡礁时惊讶不已。船修好后，他写道：“我们刚刚经过的这片礁石在欧洲和世界其他地方都是从未见过的，但在这儿见到了，这是一堵珊瑚墙，矗立在这深不可测的海洋里。”班克斯看到的大堡礁的“珊瑚墙”，是地球上最大的活珊瑚体。这在世界上是独一无二的。
大堡礁是世界上最有活力和最完整的生态系统。但其平衡也最脆弱。如在某方面受到威胁，对整个系统将是一种灾难。大堡礁禁得住大风大浪的袭击，当21世纪来临之际，最大的危险却来自现代的人类，土著在此渔猎已数个世纪，但是没有对大堡礁造成破坏。20十世纪，由于开采鸟粪，大量捕鱼捕鲸、进行大规模的海参贸易和捕捞珠母等，已经使大堡礁伤痕累累。现在澳大利亚已把这一地区辟为国家公园，制止了此类活动，并对旅游活动进行了控制。大堡礁是世界上最大、最长的珊瑚礁区，是世界七大自然景观之一，也是澳大利亚人最引以为自豪的天然景观。又称为“透明清澈的海中野生王国”。
大堡礁位于澳大利亚东北部昆士兰省对面，是一处延绵2000千米的地段，它纵贯蜿蜒于澳大利亚东海岸，全长2011千米，最宽处161千米。南端最远离海岸241千米，北端离海岸仅16千米。在落潮时，部分的珊瑚礁露出水面形成珊瑚岛。这里景色迷人、险峻莫测，水流异常复杂，生存着400余种不同类型的珊瑚礁，其中有世界上最大的珊瑚礁，鱼类1500种，软体动物达4000余种，聚集的鸟类42种，有着得天独厚的科学研究条件，这里还是某些濒临灭绝的动物物种(如儒艮和巨型绿龟)的栖息地。
世界最大的珊瑚礁区。延伸于澳大利亚东北岸外，长逾2000千米，距岸16~160千米，由数千个相互隔开的礁体组成。许多礁体在低潮时显露或稍被淹没，有的形成沙洲，有的环绕岛屿或镶附大陆岸边。是数百万年来由珊瑚虫的钙质硬壳与碎片堆积，并经珊瑚藻和群虫等生物遗体胶结而成。至少有350种色彩缤纷、形态多样的珊瑚，生长在浅水大陆棚的温暖海水中。据钻探，礁体之下是早第三纪陆相堆积，说明该地区原先位于海面以上。自早中新世以来，陆地下沉，间有数次回升。在海底礁坡上有多级阶地，相当于更新世冰川引起的海面变动的停顿期。礁区海底地形复杂，有穿过礁区与现代河口相连的许多谷地，这是古代陆上侵蚀产物。礁区海水温度季节变化小，表面水温高21℃～38℃(70 °F~100°F)，向深处去温度变化不大。海水清澈，可清楚看到30米深处的海底地形。礁区海洋生物丰富，有彩色斑斓、形状奇特的小鱼；还有宽1．2米、重90公斤的巨蛤和以珊瑚虫为食的海星。植物贫乏。养珠业发达，有对虾和扇贝繁殖区。大堡礁吸引着越来越多的旅游者。北昆士兰岸外建有水下观测站。有从大陆海滨城市到大堡礁的航线。其他资源有石灰、石英沙。最近发现石油，已开始测量和试钻。
令人不可思议的是，营造如此庞大“工程”的“建筑师”，是直径只有几毫米的腔肠动物珊瑚虫。珊瑚虫体态玲珑，色泽美丽，只能生活在全年水温保持在22℃～28℃的水域，且水质必须洁净、透明度高。澳大利亚东北岸外大陆架海域正具备珊瑚虫繁衍生殖的理想条件。珊瑚虫以浮游生物为食，群体生活，能分泌出石灰质骨骼。老一代珊瑚虫死后留下遗骸，新一代继续发育繁衍，像树木抽枝发芽一样，向高处和两旁发展。如此年复一年，日积月累，珊瑚虫分泌的石灰质骨骼，连同藻类、贝壳等海洋生物残骸胶结一起，堆积成一个个珊瑚礁体。珊瑚礁的建造过程十分缓慢，在最好的条件下，礁体每年不过增厚3～4厘米。有的礁岩厚度已达数百米，说明这些“建筑师”们在此己经历了漫长的岁月。同时也说明，澳大利亚东北海岸地区在地质史上曾经历过沉陷过程，使追求阳光和食物的珊瑚不断向上增长。在大堡礁，有350多种珊瑚，无论形状、大小、颜色都极不相同，有些非常微小，有的可宽达2米。珊瑚千姿百态，有扇形、半球形、鞭形、鹿角形、树木和花朵状的。珊瑚栖息的水域颜色从白、青到蓝靛，绚丽多彩，珊瑚也有淡粉红、深玫瑰红、鲜黄、蓝相绿色，异常鲜艳。
令人神往的塔斯马尼哑
人类进入塔斯马尼亚可能在约25000～40000年前。约在l 1000～12000年前巴斯海峡被淹没，澳大利亚最南部的居民被隔断了和大陆部族的联系。荷兰人塔斯曼是调查该地区的第一个欧洲人，他于1642年登陆，命名该岛为范迪门地。此后法国和英国的探险家们接踵而至，1798年弗林德斯(Matthew Flinders)作环岛航行。欧洲人殖民统治的头十年问立足未稳，大量欧洲人流放罪犯，包括逃亡的“绿林大汉”，以及原始原住民们，都在相互争夺食物和土地，彼此不和。1825年范迪门地被宣布为殖民地，同新南威尔士州分开，从1820年代到40年代，人口由4350人增加到57000多人，人口膨胀给原住民带来了死亡的厄运。1831年，当原住民剩下不足200人时，他们被移置到弗林德斯岛，在那里他们无法繁衍后代，最后一个塔斯马尼亚人，名叫特罗喀尼尼(Truganini)的妇女，于1876年死去。流放罪犯的活动于1852～1853年结束，殖民自治政府于1855～1856年被认可，塔斯马尼亚这个地名成为官方正式名称。大部分塔斯马尼亚人曾支持澳大利亚联邦。1901年塔斯马尼亚成为一个州。面积67800平方千米。人口约459659(1996年)。
乔治钒退(1771～1803年)，英国航海家，探索了澳大利亚东海岸，并与弗林德斯一起驾船超过18000千米探索澳大利亚的海岸线，证明塔斯马尼亚是一个岛屿。在南太平洋澳大利亚和塔斯马尼亚岛之间的巴斯海峡(Bass Strait)以纪念他而命名。1803年，巴斯驾船前往南美贩卖货物，但在太平洋上失踪后杳无音讯，也有一些人认为他是被西班牙人抓去秘鲁当矿工了，而有些人认为他已经死去。
三角形的塔斯马尼亚主岛和澳大利亚大陆的维多利亚州之间被巴斯海峡(Bass Strait)隔开，海峡东联塔斯曼海，西南通印度洋。该州除塔斯马尼亚主岛外，还包括离州首府荷巴特(Hobart)东南岸不远的布鲁尼(Brung)岛，巴斯海峡中的金(King)岛与弗林德斯(Flinders)岛，主岛外边许多小岛以及东南方约1450千米处亚南极地区的麦加利(Macquarie)岛。主岛纬度及气候和加利福尼亚北部或西班牙西北部大体相似。
该州得名于荷兰航海家塔斯曼(Abel Tasman)，他于1642年首先发现该岛，但直到1856年一直称范迪门地。该名来源于荷兰殖民官安东尼·范迪门(Anthonyvan Diemen)，是他派遣塔斯曼作探险航行的。岛上主要是山地，蕴藏着澳大利亚大部分的水电潜能。
除西北部外，塔斯马尼亚岛土壤贫瘠。岛上气候湿润稳定。一般说，最湿润地区有温带雨林，特别是山毛榉和香桃木。年雨量750～1500毫米的地区有木质优良的桉树林，干旱地区则为劣质桉树林或稀树草原。
动物界在真正的雨林中见不到，但在大片桉树林区颇为丰富。鸟类有吸蜜鸟、黑柽鸟、黑鹊、黑凤头鹦鹉及各种其他鹦鹉。哺乳类有沙袋鼠、帚尾袋貂及环尾袋貂，食肉的有袋类则有袋鼬、斑袋鼬及塔斯马尼亚袋獾。苔属植物生长地和高沼地有各种毛鼻袋熊。海岸带是绿色玫瑰鹦鹉及卵生哺乳类鸭嘴兽和针鼹的故乡。
塔斯马尼亚的资源丰富多样，主要矿藏有铁、锌、铅、铜、锡和钨。中部和西部地区有水电开发。西部森林提供硬木和纸浆与造纸工业的原料。乳酪业及混作农业以比较湿润的北部地区为主，较干旱的中部和东海岸广泛放牧羊群，东南部专营园艺业。采矿业一般占初级产品产值的1／4，乳酪业占1／5，羊毛生产占1／6，水果占1／7，林业占1／8，第二产业约为初级产品产值的2倍，其中最重要的电冶金及电化学工业特产，有赖于水电委员会提供的廉价能源。
原有的原住民塔斯马尼亚人现已绝灭，他们属类黑人种(Negrito)，当19世纪初欧洲人来此定居时，原住民约有3000～5000人。1980年代末期的塔斯马尼亚居民特点是在澳大利亚出生的比例最高。
州议会(设在州首府荷巴特)设两院：众议院35席，按比例代表制选举产生；参议院传统上主要是一个超越党派的议院，由19个选区各选一议员组成。主要政党有澳大利亚工党和澳大利亚自由党。
州政府对带有孩子的被遗弃的妻子或丈夫、丈夫在监狱的妻子以及无人照顾的孩子们给予救助，但大部分社会福利由国家政府负责。塔斯马尼亚人高度重视住房私有制，公寓占不到住宅的1／10。
虽然人口不多，塔斯马尼亚人的文化生活却异常活跃，部分原因归功于塔斯马尼亚大学(建于1890年)及预备学院(由水准较高的中学升人大学的阶梯)，后者是1960年代塔斯马尼亚的一项革新。州内拥有各种业余乐团、合唱团和定期换演剧目的剧团。澳大利亚广播公司获得荷巴特与朗塞斯顿(Launceston)市政会的财政支持，维持着塔斯马尼亚交响乐团。塔斯马尼亚还定期举行影展和艺术节。
难以抵达的马亚里纳海沟
世界主要大洋都有海沟，但以太平洋中的海沟最具代表性，菲律宾以东的马里亚纳海是海沟是最深的。
探索和了解在惊人深处有何物生存是巨大的挑战。即使用一个垂直抓具采样也将需要坚实有力、长达11千米以上的钢绳。在这深处的压力达1100多个大气压。迄今为止，人的才智只能将一艘配有海员的钛制潜艇送到6千米深处，刚达到海沟小边缘。
然而，在科学考察中，用抓具、传感器和最新的摄像机对这些超深海渊进行远距离探测，发现了由熟悉和不熟悉的海洋样品组成的一个繁茂的特种动物群落。与海洋平原相比，海沟里动物种群的多样性相对减少，只有少量的海星、海蛇尾以及诸如星虫和蛀等其他群体。但是有多种蟹类、其他甲壳类动物、多毛日蠕虫、双壳软体动物和海参。光线无法穿透到这个深度，然而当用人造光照射这些动物时，它们就如其上层水中相对应的动物一样色彩缤纷。
即使在深海中，许多动物看上去比其同类长得更大。在其他地方不超过几十厘米长的海葵，在地质活动比较活跃的区域中的一些热液排放口周围，可以长到1．2或1．5米，其触手可长达9米多。而正常情况下只有几十厘米长的多毛虫可长到1．2米长。马里亚纳海沟，也称马里亚纳群岛海沟，是目前人们所知地球上最深的海沟，同时当然也是最接近地心的地方。
海沟地处北太平洋西部，北纬11度21分，东经142度12分。海沟为两大陆板块辐辏之潜没区，太平洋板块于此潜没于菲律宾板块之下。海沟底部于海平面下之深度，远胜珠穆朗玛峰海平面上的高度。
海沟最大深度为海平面下10911米。若参考其纬度与地球之赤道隆突，此深度位置距地心为6366．4千米。马里亚纳海沟最深处是查林杰海渊。1951年，英国“查林杰8号”船发现了这一海沟，当时探测出的深度为10836米。此后，这一数据不断被新的纪录刷新。
1992年，日本海洋科技中心耗资5000万美元，研制出“海沟”号水下机器人。“海沟”号长3米，重5．4吨，它是缆控式水下机器人，装备有复杂的摄像机、声纳和一对采集海底样品的机械手。它的研制目标很明确：就是要考察查林杰海渊。
经过很多次失败，1995年3月24日，“海沟”号被12000米长的长缆缓缓放向海底，母船操作室内的17个监视器显示出潜水器发回的图像资料。经过三个半小时的行进，“海沟”号到达查林杰海渊底部，这时测深表显示的水深是10903．3米，修正水深为10911．4米。修正水深是根据水压测定的值，通过含盐量、水温资料修正后的深度。于是，这条海沟又深了15米。
此后，“海沟”号还进行了试样采集及拍摄等考察活动，人们从它传回的图像中看到：茶色的海底泥土上，有一些白色的像海参一样的生物在蠕动，旁边还游动着数条小鱼，在此前，人类确认有鱼的最深水深是8370米。
这条海沟的形成估计已有6000万年，是太平洋西部洋底一系列海沟的一部分。它从亚洲大陆和澳大利亚之间，北起硫黄列岛、西南至雅浦岛附近。其北有阿留申、千岛、日本、小笠原等海沟，南有新不列颠和新赫布里底海沟。全长2550千米。
潜水员曾在千米深的海水中见到过大家熟知的虾、乌贼、章鱼、枪乌贼，还有抹香鲸等大型海兽；在2000～3000米的水深处发现成群的大嘴琵琶鱼；在8000米以下的水层，发现仅18厘米大小的新鱼种。假如人们不是亲眼见到这许多的深海生命，只听传言，会以为这纯是天方夜谭。因为，这些看起来十分柔弱的生命，首先要经受数百个大气压力的考验。就拿人们在7000多米的水下看到的小鱼来说，实际上它要承受700多个大气压。这就是说，这条小鱼在我们人类手指甲大小的面积上，时刻都在承受着700千克的压力。这个压力，可以把最坚固的坦克压扁。在万米深的海渊里，人们见到的几厘米的小鱼和虾。这些小鱼虾，承受的压力接近1吨。这么大的压力，不要说是坦克，就是比坦克更坚硬的东西，也会被活活压成烂泥。
造型独特的悉尼大歌剧院
悉尼歌剧院是从50年代开始构思兴建，1955年起公开搜集世界各地的设计作品，至1956年共有32个国家233个作品参选，后来丹麦建筑师约恩·乌松的设计屏雀中选，共耗时16年、斥资1200万澳币完成建造，为了筹措经费，除了募集基金外，澳洲政府还曾于1959年发行悉尼歌剧院彩券。
在建造过程中，因为改组后的澳洲新政府与约恩·乌松失和，使得这位建筑师愤而于1966年离开澳洲，从此再未踏上澳洲土地，连自己的经典之作都无法亲眼目睹。之后的工作由澳洲建筑师群合力完成，包括Peter Hall、LionelTodd与David Littlemore等三位，悉尼歌剧院最后在公元1973年10月20日正式开幕。
悉尼歌剧院的外观为三组巨大的壳片，耸立在南北长186米、东西最宽处为97米的现浇钢筋混凝土结构的基座上。第一组壳片在地段西侧，四对壳片成串排列，三对朝北，一对朝南，内部是大音乐厅。第二组在地段东侧，与第一组大致平行，形式相同而规模略小，内部是歌剧厅。第三组在它们的西南方，规模最小，由两对壳片组成，里面是餐厅。其他房间都巧妙地布置在基座内。整个建筑群的人口在南端，有宽97米的大台阶。车辆人口和停车场设在大台阶下面。悉尼歌剧院坐落在悉尼港湾，三面临水，环境开阔，以特色的建筑设计闻名于世，它的外形像三个三角形翘首于河边，屋顶是白色的形状犹如贝壳，因而有“翘首遐观的恬静修女”之美称。
歌剧院整个分为三个部分：歌剧厅、音乐厅和贝尼朗餐厅。歌剧厅、音乐厅及休息厅并排而立，建在巨型花岗岩石基座上，各由4块巍峨的大壳顶组成。这些“贝壳”依次排列，前三个一个盖着一个，面向海湾依抱，最后一个则背向海湾侍立，看上去很像是两组打开盖倒放着的蚌。高低不一的尖顶壳，外表用白格子釉磁铺盖，在阳光照映下，远远望去，既像竖立着的贝壳，又像两艘巨型白色帆船，飘扬在蔚蓝色的海面上，故有“船帆屋顶剧院”之称。那贝壳形尖屋顶，是由2194块每块重15．3吨的弯曲形混凝土预制件，用钢缆拉紧拼成的，外表覆盖着105万块白色或奶油色的瓷砖。据设计者晚年时说，他当年的创意其实是来源于橙子。正是那些剥去了一半皮的橙子启发了他。而这一创意来源也由此刻成小型的模型放在悉尼歌剧院前，供游人们观赏这一平凡事物引起的伟大构想。
悉尼歌剧院(Sydney Opera House)不仅是悉尼艺术文化的殿堂，更是悉尼的灵魂，来自世界各地的观光客每天络绎不绝前往参观拍照，清晨、黄昏或星空，不论徒步缓行或出海遨游，悉尼歌剧院随时为游客展现不同多样的迷人风采。
每一个城市都有它的标志，到过和没有到过悉尼的人，大概对世界著名的悉尼歌剧院都会有耳闻。造型独特的悉尼歌剧院是悉尼的标志，它的意义远远超出于歌剧院本身了。当然，每一年在此举行的歌剧芭蕾舞等各种演出，也是许多澳洲人一年之中的重要节目。
雪白的贝壳造型的悉尼歌剧院，坐落在碧绿的海水和皇家公园宁静的草地森林之间，它给人的感觉既壮观又精致，既气象万千又微妙细腻。歌剧院所在的这片邻水地区也叫做环形码头，它离市中心很近，是悉尼重要的水路，每一天这里出发的船只运送着无数上下班的人和旅行的人，歌剧院于是并不是一个独立的个体，它和左边的这些美丽的码头、右边的皇家公园构成了一处富丽堂皇的整体景色。
每到周末，环形码头小路的两边有很多唱歌的、弹琴的、做杂耍的和搞人体雕塑的艺人，路人或者站着或者围坐在他们周围欣赏着探询着；他们用阳光一样开朗的神情和路人交流着；歌剧院门前的广场上，常常有免费露天音乐会。周末，这里是悉尼人也是旅游者酷爱的休闲地。你可以坐在海边，安静地喂着鸽子，看着海水听歌，也可以加入露天音乐会的节奏中去手舞足蹈。
珍贵奇异的科克佩迪的蛋白石
澳大利亚是世界上矿藏储量最丰富的国家之一。但是，蛋白石却是最能使澳大利亚有别于其他国家的一种矿物。世界上达到宝石等级的蛋白石有90％是在澳大利亚开采的，其中约3／4来自南澳大利亚州。正如蛋白石是澳大利亚特色产品一样，采矿方法和矿区的生活方式也有澳大利亚特色。澳大利亚有别于其他国家的一种矿物。
1849大年，普通蛋白石在澳大利亚首次发现。1915年在科勃佩迪发现了珍贵的蛋白石。1930年和1931年，在安达摩卡和民塔皮相继发现了蛋白石矿，并成为主要矿场。虽然蛋白石的开采规模依然较小，但它每年给澳大利亚经济创造了约3000万美元的财富。
乍一看来。科勃佩迪和其他僻远矿区非常相似，脏兮兮的公路穿越矿区，尾矿废石成堆，但没有钻机，矿井上没有旋转的传动装置，事实上，连建筑物也没有。然而中心带洞的环形土墩营造了一种尘土飞扬、小火山密布的火山区外貌。十分确切地说，要在科勃佩迪找．到矿井和矿工，你必须走人地下。每一个小土墩都有一个进入独立的地址界的通行井。沙漠中柔软的砂岩能轻易地用铁锹和丁字镐挖掘，有时也使用炸药。大多数蛋白石出现在地下24米内，而许多工作面则更浅。有些蛋白石在岩石内不显眼的小矿体中找到，但多数出现在矿脉中。每个矿工都有一个工作小区，他们抱着找到一个能使自己致富的大矿脉的希望，在给定的作业范围内采挖，以自己的技术去碰运气。关于来科勃佩迪挖矿的人，经过几个月的辛勤劳动，一无所获，钱财耗尽，悻悻离去的故事不胜枚举。有时候，在同一个地区工作的有些矿工发现了丰富的矿藏。这些矿工是很幸运的，因为只有相当少的人以此致富。
岩石盖层吸收了大量灼热的沙漠地区的阳光。大约在6米以下才相对凉爽些。早期的蛋白石矿工很快就意识到，居住在几乎不用花什么钱建造的地下寓所里可能会相对舒服些。而今天的矿工及其家属舒服地生活在现代化的地下室里。许多寓所十分宽敞豪华。有的甚至还建造了地下游泳池，充分利用其上与地表相距很近，阳光能无情地晒烤下来的条件。蛋白石矿区的生活仍很艰苦，有许多矿工及其家属最后又返回别的地方过更安逸的生活。
下渗在矿物中的地下水经常是很丰富的，饱含碳酸钙的水渗进石灰岩形成钟乳石和石笋。这可能是人们最熟知的例子。在适当条件下，饱含碳酸钙的水不是简单地、不加区别地将其所含矿物从溶液中淀积下来，而是会在小矿体和矿脉中集中沉积下来。
对于蛋白石的形成，地理学家有这样的说法：作为非晶形二氧化硅水合物，蛋白石的含水量通常不到10％。它是通过富含二氧化硅的水淀积而成的，也可能来自二氧化硅的胶体；换句话说，它比石英要柔软得多。在其固化过程中从腔体中凝结出许多极薄的薄膜，这就是在蛋白石宝石中产生出火焰般闪光和色彩的东西。富含二氧化硅的水也许以多种方式存在，最常见的形式是存在于含硅的热泉中。因此，在清澈的、非硫磺温泉附近的许多沉积物中都含有适量的蛋白石。但是含蛋白石的沉积物和属于珍贵宝石的蛋白石是大相径庭的。蛋白石的颜色从稀有的黑色一直到白色，但是，也许最著名的是红色或橘黄的闪光蛋白石。当一块优质蛋白石对着光线旋转时，从其内部发出的无数反射光使得其内部充满生气；一顾优质橘红色的蛋白石，看上去像充满闪烁不定的焰火。这样的宝石能主宰珠宝市场上的高价，在市场上，它们一般被切割成凸圆形。
热胀冷缩的艾尔斯岩
艾尔斯岩位于澳大利亚干热中心——北部地区的西南角附近。这块巨大的、黄褐色巨石长2．4千米，宽1．6千米，屹立于周围的沙漠平原之上，高达348米，是世界上最大的**地表的独块石头。一条内陆土路从艾丽斯温泉通向大独石附近的汽车旅馆，使观光者有时间攀登巨石，体验随早晚变化的光线而展现的巨石奇观。它犹如落日余晖时的景象：巨石看来像从光球内部发出的白光一样，在逐渐暗淡的光线中，在其变成黑色的轮廓前，巨石从白天桔棕色变成浓浓的深红色。对于那些早起观景的人们，拂晓的光线使得大独石展示出更加美丽而朦胧的色调。攀登巨石并不难，但是澳大利亚沙漠的酷热使登山成为一项危险的事情。随身携带的最重要的物品就是水。要是没有它，人就会脱水、中暑和热衰竭，还要冒长时间暴晒而引起过量紫外线辐射的危险。
1872年，一欧洲人首先发现了艾尔斯岩，当时这名澳大利亚探险家欧内斯特，贾尔斯正在穿越该地沙漠。然而，早在欧洲人来到澳大利亚之前，英国人就开始在此殖民和运送囚犯。当地的土著人把大独石称为“尤．卢鲁”，环绕大独石基部有许多土著壁画，它是土著文化的一个重要特征。同样，大独石也赋予西方的艺术家、诗人和摄影师以灵感。
艾尔斯岩之所以令人难忘，主要是因其规模巨大。而其西部约24千米处的奥尔加山则因其美丽而闻名。这原始的独石在这里被大自然雕凿成一个孤山群——一处由小型独石混杂在一起组成的迷人景色。奥尔加山比周围平原高出457米，海拔高度为1069米。孤山群约有30个圆顶山丘，总称为奥尔加独石群。欧内斯特·贾尔斯把这些山丘命名为西班牙皇后。但是，几个世纪以来土著人一直把其称为卡塔朱塔，贴切地将这些山丘描述为“多头山”。
在这个面积为28平方千米的小山群中，意志坚定的旅行者们会遇到历经几百万年的暴雨刻蚀而成的深切峡谷与沟壑。陡峭的悬崖位于路堑两侧，提供了一条免受沙漠灼热之苦的凉爽遮阴的步行道。使旅行者有可能不受太阳炙烤的威胁，以松弛的身心欣赏大自然巧夺天工的美景。
尔斯独岩和奥尔加独石群形成于冰碛岩，一种似乎与其目前炎热沙漠中部位置很不一致的古代冰川沉积物。然而。独石大约是在6．8亿年前形成的，当时澳大利亚位于更高的纬度。古冰川形成的岩石在南半球国家的许多地方同样都有发现，这标明过去地质时期曾有多次冰期。这样的岩石是重要的气候指示器，有助于确证用古磁学等其他方法测定的从前的大陆位置。艾尔斯岩的地层接近垂直，而奥尔加山的地层接近于水平，这一反差可以用来解释两个露头之间侵蚀方式的差异。两大主要侵蚀方式影响了两个地区：雨水侵蚀区和热力侵蚀区。尽管，它们都地处沙漠，但每年都有几百毫米的降水，而且趋向于每隔几年降一两次大暴雨，当强烈洪水急流直下岩壁时，冲走了沿途的疏松物质。热力侵蚀是由灼热的白天与严寒的黑夜之间的气温极端变化引起的，当岩石不停地膨胀和收缩时。终于引起岩石碎片的脱落。
崎岖陡峭的阿尔卑斯山脉冰川
南阿尔卑斯山脉沿新西兰岛西侧形成一道高山屏障。最高点库克山，海拔3764米，是新西兰的最高峰。从峰顶向西通过海岸带到太平洋只有32千米向东地势缓慢下降，越过坎特伯雷平原到海岸的距离为129千米。从塔斯曼海刮来冰舌下伸直抵丙琳。的西风富含水气，湿润气流逆山而上，沿途普降大雪，补给冰川——最著名的三大冰川为：塔斯曼冰川、福克斯冰川和法兰士约瑟夫冰川。山脉西坡的冰川短而陡峻，像冰冻的瀑布翻滚而下，直达浓密的亚热带常绿雨林。冰川与雨林并存真是旷世奇观，两种反差极大的气候如此紧密相连的特色确实难得一见。世界上其他任何地方，两者都是各有自己的伙伴，而不相混杂。山脉东坡，冰川的特征就大不一样。冰川上游陡峭而崎岖，形成冰裂隙网络的格局，旅行十分困难。往下，冰川流向低海拔地区，塔斯曼冰川几乎远达中部平原。
福克斯和法兰士约瑟夫冰川向西流，虽然近年来两者都在退缩，但后者仍长达11千米。两者都位于韦斯特兰国家公园内，相距仅24千米。国家公园面积为87．187公顷，包括高峰、雪场、冰川、森林、河流和湖泊。马锡逊湖拥有倒映在平静湖水中的三大主峰——库克峰、塔斯曼峰和拉佩鲁兹峰的著名景色。
从库克峰流淌下来的塔斯曼冰川被描绘成至高无上的荣耀，并具有令人难忘的美景。塔斯曼冰川形成一条27千米长的狭窄冰舌，在有些地方拓宽至3千米宽，总面积为52平方千米。有些地方冰川厚达610米，是新西兰最大的冰川。这也是一条十分活跃的冰川，流速每天达51～64厘米。尽管冰川的流速较高，但它仍在逐渐退缩；冰川仅高出海平面762米，该地气温较高，融化和蒸发的速度大于其流速。
像许多其他大陆一样。随着时间的推移，新西兰也经历了气候变迁。除了整个地球气候的自然变化外。在板块构造或大陆漂移的影响下，陆地不断地移动，并改变着纬度位置。5亿多年前，新西兰是古老的冈瓦纳泛大陆的一部分。新西兰处于澳大利亚、塔斯马尼亚和南极洲之间的东缘，当时大约位于北纬3度。在以后的2．5亿年间，冈瓦纳古陆向南漂移，澳大利亚与新西兰直抵南极附近，并经历了广泛的冰川作用。紧接着的1．2亿多年，冈瓦纳古陆持续转动，使新西兰重又向北移动到暖温带或亚热带地区。冰盖消失。大约就在此时，冈瓦纳古陆开始分裂成几个我们今天熟知的大陆，但是新西兰先向南漂移，仍然依附于南极大陆。
大约8000万年前，塔斯曼海开始在澳大利亚和新西兰之间扩张。大约在2000万年后，扩张停止，先是澳大利亚，随后是新西兰，开始和南极大陆分离。当新西兰北移时，南极大陆向南移动至目前的位置。在最后一次冰期时，新西兰再次被冰川覆盖，直到大约一万年前，地球再次变暖。今天。新西兰冰川不断退缩，现代全球气候变暖的长期影响也可能使其完全融化。
景色迥异的大分水岭
大分水岭是澳大利亚东部新南威尔七州以北山脉和高原的总称，位于新南威尔士州以北与海岸线大致平行，自约克角半岛至维多利亚州，绵延约3000千米，宽约160～320千米。它的最高峰科修斯科山海拔2230米，是全国的最高点。在此以西发源的河流注入卡奔塔利亚湾和印度洋，以东发源的河流注入太平洋的珊瑚海和塔斯曼海。
大分水岭南北走向，纵贯澳大利亚东部，它的北部处于热带气候区，中部处于副热带气候区，南部地处温带气候区。这绵长的大山系像一座天然屏障，挡住了太平洋吹来的暖湿空气，使山地东西两坡的降水量差别很大，生长的植物也迥然不同。东坡地势较陡，沿海有狭长平原，降水充分，生长着各种类型的森林。西坡地势缓斜，向西逐渐展开为中部平原，这里降水较少，长年干旱；呈现一片草原与矮小灌丛的景象。
大分水岭南段悉尼西郊的蓝山是一处著名的观光胜地。大分水岭的主峰科休斯科峰又称大雪山，这里有一处巨大的水利工程，被称为世界奇迹之一。大雪山水利工程就是建筑大小水坝，控制融化的雪水。在大雪山水利工程的施工范围内共建造了16座大小水坝，7所水利发电厂，为人类开创了变荒漠为绿洲的奇迹。
雄伟壮丽的海浪岩
在澳大利亚西部谷物生长区边缘的海登城附近，有一个名叫海登岩的巨大岩层。在它的北端有一个向外伸悬的岩体，称为波浪岩，高出平地15米。波浪岩的命名，是因为它的形状很像一排即将破碎的巨大且冻结了的波浪，长度约100米。虽然波浪岩屹立在光秃、干燥的土地上，但它过去(大约在27亿年以前)可能部分在地下，渗入地下的水将这侧面平直的岩石底面侵蚀掉了。后来，岩石周围的土壤被冲刷掉，风随之而来改变着岩石的外形，风挟沙粒和尘土的吹蚀把较下层的外表挖去，留下成蜷曲状的顶部。雨水将矿物质和化学物沿岩面冲刷下来，留下一条条红褐色、黑色、黄色和灰色的条纹。黑色在早晨的阳光下显得特别亮。
耸立在西澳洲中部沙漠的波浪岩是澳洲知名的观光景点，距离西澳首府柏斯(佩斯)350千米车程5小时。波浪岩属于海登岩(Hyden)北部最奇特的一部分，高达15米，长约110米，高低起伏，就像一片席卷而来的大海中的波涛巨浪，相当壮观。每年有大批的欧美观光客慕名而来，为的就是一睹波浪岩奇特壮观的景象。近一年来，从亚洲来的游客中主要以自由行的年轻人为主。
波浪岩是由花岗岩石所构成的，大约在25亿年前形成，经过大自然力量的洗礼，将波浪岩表面刻画成凹陷的形状，加上日积月累风雨的冲刷和早晚剧烈的温差，渐渐地侵蚀成波浪岩的形状。整个侵蚀进化的过程十分缓慢，但是呈现在我们眼前的景观如此壮观，大自然的力量真是巨大无比!
波浪岩表面的线条是由于含有碳和氢的雨水冲刷时，带走表面的化学物质，同时产生化学作用，因此在波浪岩表面形成黑色，灰色，红色，咖啡色和土黄色的条纹。这些深浅不同的线条使波浪岩看起来更加生动，就像滚滚而来的海浪。
长久以来，波浪岩一直被埋没在西澳洲中部的沙漠里，直到1963年，一位名为Joyhodges的摄影师在一次旅行中，拍摄了波浪岩的画面，在美国纽约的国际摄影比赛中获奖，之后照片又成为美国国家地理杂志的封面，一时之间声名大噪，之后波浪岩成为摄影师争先恐后取景的地点。想要捕捉波浪岩各种颜色的线条的秘诀，就是选在午后取景，因为这是一天当中，线条颜色最鲜明的时候。